Рижские каникулы

Мимо витрин с сувенирами надо проходить смело. По субботам на противоположном берегу реки Даугава, в квартале Kalnciema, проходит эко-ярмарка, где в два раза дешевле можно купить массу оригинальных вещей, кажется, придуманных для того, чтобы поразить фантазию. Чугунные подсвечники, текстиль, вязанные шапки и шарфы, вазы из морской гальки, косметика, причудливая дизайнерская одежда и, наконец, еда. Конечно, сюда стоит ехать, чтобы попробовать клюкву в пудре из местных трав, разнообразный хлеб с семенами, орехами и специями, традиционные пироги с тыквой, творогом и мясом, фермерский сыр, домашние колбасы, десертное вино от ремесленников со всей Латвии. Главное – помнить о размерах чемодана. Лавки расположены вокруг небольшой площади, заставленной столами – все можно съесть на месте. А после горячего морса «с секретом» влиться в местный плавный ритм не составит труда. За ватрушками стоят опрятные старушки, брутальные персонажи в «адидасах», модные хипстеры и молодые родители с детьми, а продавцы, не жалея голоса, веселят очередь байками и анекдотами. Сердце города определенно бьется в таких местах, а не на туристической Ратушной площади, где приходится отбиваться от навязчивого внимания местных гидов.

Вернувшись в Старый город, нужно забыть о карте. Заблудившимся в узких улочках и темных дворах, открытием будут появляющиеся из-за угла красоты – тут черный, как уголь и резной, как пряник, дом, там – суровая громада собора. И всюду кафе, кафе, кафе... Заведение в прямом смысле говорящим названием Parunasim спряталось по соседству с еще одной достопримечательностью – средневековыми домами «три брата». В переводе с латышского рarunasim означает «поговорим». Без этого тут никак – в кафе принципиально нет печатного меню, чтобы создать диалог с гостями. Лишить гостей сети wi-fi тут не решились, но зато на входе всех встречает табличка с предложением ею не пользоваться. В свете современного ритма жизни, когда час без интернета становится подобен подвигу, а телефонные звонки вытесняются всевозможными мессенджерами, идея простого разговора тянет на концепцию. Еда незамысловатая, но милая – домашние пироги, легкие салаты, коктейли. Атмосфера – крайне романтичная. Кафе разместилось в средневековом здании, на втором этаже которого даже сохранилась старинная фреска.

Юрмала вызывает ностальгические ассоциации даже у тех, кто здесь никогда не был. А песчаный балтийский пляж, окруженный соснами, и теперь как будто смотрит с открытки. И именно здесь расположен один из лучших латвийских ресторанов Bar & Grill 36 line. Его шеф-повар Лаурис Алексеев построил меню вокруг копченого мяса и рыбы. Местные хиты: балтийские суши (слабосоленое филе балтийской сельди на мини-картофеле с яйцом и взбитой сметаной) и буйабес «а-ля 36-я линия» с рыбным ассорти, морепродуктами и лемонграссом (говорят, блюдо придумали, случайно смешав классический буйабес и том-ям). Летом все это едят на веранде, расположенной прямо в песчаных дюнах. Кстати, 36-я линия – это реальный адрес, одно из самых отдаленных мест в Юрмале. Оно и к лучшему, за часовую прогулку вдоль моря от ближайшей станции Булдури можно нагулять хороший аппетит.

Вернувшись в Ригу не поздно, стоит заглянуть на Рижский центральный рынок. Во-первых, это один из самых крупных рыночных комплексов в северной Европе. Во-вторых, его павильоны выстроены в 1920-х из ангаров для хранения цеппелинов. Под их куполами кипит бойкая торговля в довольно непривычном формате: без настойчивых зазываний и базарной суеты. В молочном павильоне нельзя пройти мимо свежих сыров, особенно хорош мягкий с тмином. Он же –отличный аккомпанемент для пива с одной из местных пивоварен. На рынке можно найти все: от брутальных и серьезных сортов до крафта, а так же фантастически изобретательные, больше похожие на лимонады сорта с клюквой, имбирем и даже коноплей. Гвоздь рыночной программы – рыбный павильон. Местные специалитеты: миноги в желе из чая и копченая красная икра. На выходе следует не пропустить суперпопулярное заведение с прямолинейным названием «Селедочка и укропчик». Моноконцепция во всей красе: рыба с рынка, жареная или соленая, в компании с картошкой и горой салата, и гарнир лучше брать на двоих, порции здесь более чем щедрые.

К очередному гастрономическому адресу, достойному ужина, от рынка стоит прогуляться вдоль Рижского городского канала. Он огибает Старый город и ведет в сторону важной городской достопримечательности – улицы Альберта и окрестностей, вместе образующих образцово-показательный квартал рижского модерна начала XX века. Этот стиль здесь зовут по-немецки югендстиль, а значительная часть зданий с причудливыми орнаментами в квартале построена по проектам Михаила Эйзенштейна, отца режиссера «Броненосца Потемкина», который официально служил не архитектором, а чиновником в Лифляндской губернской управе. Однако среди архитектурных чудес квартала спряталось и гастрономическое. Ресторан Vincents – постоянный лидер всевозможных гастрономических рейтингов и не зря: шеф-повар Мартиньш Ритиньш демонстрирует крайне деликатное обращение с локальными сезонными продуктами от латышских фермеров. Кстати, именно сюда надо идти, чтобы вкусить прелестей рижской dolche vita и, возможно, вскоре обнаружить свою фотографию в местной светской хронике.